フラットシーマとは

定義と概要

フラットシーマは、縫い合わせた部分の表裏が比較的平らに仕上がる縫製仕様、またはそれに用いるミシンを指します。一般に多本針・多本糸で生地端をかがりながらつなぎ、縫い代が肌側で重なりにくい構造にします。

伸縮性のあるニット地の動きに追従しやすく、縫い目の厚みや段差による違和感を抑えやすいことから、肌に近い衣料や運動時に着用する衣料で用いられます。

製品づくりにおける位置づけ

フラットシーマは、裁断後のパーツを縫い合わせる縫製工程で指定する仕様です。身頃の脇、袖下、股下、肩など、肌との接触や可動が多い箇所に設定されます。生地の特性とデザインに応じて、通常の縫い合わせ仕様と使い分けます。

企画段階では、平らな縫い目を見せる意匠にするのか、着用快適性を優先して内側に使うのかを決めます。パターンでは縫い代の設計が通常のロック縫製と異なる場合があるため、使用する工場の仕様を早期に確認します。

進め方と仕様指示

発注時には、フラットシーマを入れる部位、表裏の見え方、糸色、生地端の合わせ方を仕様書と縫製見本で明確にします。同じ名称でも、縫い目の幅、針数、糸の構成、生地端の重ね方には工場や設備による違いがあります。

量産前には実生地で試縫いを行い、伸ばした状態と洗濯後の状態を確認します。特にストレッチ性の高い生地、薄地、滑りやすい生地では、差動送りや糸調子が仕上がりに影響しやすいため、先行サンプルで条件を固めることが重要です。

• 縫製箇所と縫い目の表裏を指示します。
• 縫い目幅、糸色、許容する縫いずれを取り決めます。
• 伸長時の目飛び、糸切れ、縫い目の開きを確認します。
• 洗濯後の波打ち、縮み、肌当たりを確認します。

発注と品質の注意点

フラットシーマは専用設備と作業経験を要するため、対応可否、可能な生地厚、縫製可能なカーブの程度を工場へ確認します。細かな曲線や急な角では、生地端がそろいにくく、縫い目の幅や外観が不安定になることがあります。

品質確認では、縫い目の幅のばらつき、生地端の飛び出し、縫いずれ、パッカリング、目飛びを見ます。また、着用時に縫い目が突っ張らないか、伸長後に糸切れや縫い目の開きがないかを、製品の使用条件に沿って評価します。

似ている用語との違い

オーバーロックは、生地端のほつれ止めと縫い合わせを行う代表的な縫製です。縫い代を重ねて処理することが多いため、フラットシーマに比べて縫い目に厚みや段差が出やすい傾向があります。

カバーステッチは、主に裾や袖口の始末、ゴム付けなどに使われる環縫いの一種です。表側に並行する針目、裏側にルーパー糸が出ることが多く、二枚の生地端を突き合わせて平らにつなぐフラットシーマとは用途と構造が異なります。

よくある質問