製織とは

定義と概要

製織は、たて方向に並べた経糸に、よこ方向の緯糸を交互に通して織物を形成する工程です。糸の交差順序は織物組織と呼ばれ、平織、綾織、朱子織などによって生地の外観や性質が変わります。

製織の前には、経糸を必要な本数と長さでそろえる整経、織りやすくするために糊を付けるサイジングなどが行われることがあります。織り上がった生地は、生機として染色・整理加工へ進む場合があります。

風合いと機能を決める要素

織物の風合い、ハリ、厚み、ドレープ性、通気性や耐久性は、素材だけでなく、糸の太さと撚り、経糸と緯糸の密度、織物組織、加工の組み合わせで決まります。同じ繊維でも製織設計によって印象は大きく異なります。

一般に密度を高くすると、しっかりした表面感や防風性を得やすくなります。一方で、糸の種類や組織によっては硬さが出たり、通気性や縫いやすさが変化したりするため、求める用途との確認が必要です。

製織時の張力管理や糸の状態は、生地の地合いにも影響します。経糸の張力が不均一な場合などには、織り上がり後の外観や寸法安定性に影響することがあるため、検反時に確認します。

主な用途

製織でつくられる織物は、シャツやブラウス、パンツ、スカート、ジャケット、コート、ドレス、バッグ、ユニホームなどに広く用いられます。薄地から厚地まで設計の幅が広く、季節やアイテムに応じた生地づくりが可能です。

細い糸を用いた薄手で通気性のある織物は春夏衣料に、太い糸や起毛などを組み合わせた織物は秋冬衣料に使われます。ただし、適する季節は繊維の種類、密度、仕上げ加工によっても変わります。

選び方と取り扱いの注意点

生地を選ぶ際は、組織名だけで判断せず、混用率、目付、密度、生地幅、伸縮性、透け感、縮率、堅牢度を確認します。製織条件と後加工によって個体差やロット差が生じることもあるため、量産前には見本で風合いと性能を確認します。

織物はニットに比べて伸びにくいものが多く、地の目を正しく扱うことが重要です。裁断前には必要に応じて放反や地直しを行い、縫製では生地の厚みや滑りやすさに合う針、糸、送り条件を設定してパッカリングを防ぎます。

洗濯による縮みや形状変化は、繊維、組織、染色整理加工によって異なります。水洗いを想定する製品では、事前の洗濯試験や水通しの要否を確認し、最終的には生地や製品の洗濯表示に従います。

編立との違い

製織は経糸と緯糸を交差させる織物の製法であるのに対し、編立は糸で連続したループをつくるニットの製法です。織物は形態安定性や織り柄の表現に向きやすく、ニットは伸縮性や身体へのなじみを得やすいという違いがあります。

ただし、織物にもストレッチ糸や組織設計によって伸縮性を持つものがあり、ニットにも安定した組織があります。製法名だけで性能を決めず、実際の生地見本と試験結果で用途適性を判断します。

よくある質問