タックとは

定義と概要

タックは、布を一定量つまんで折り、折り山または折り端を縫い留める仕様です。パンツの腰回りにゆとりを設けるほか、ブラウス、スカート、ワンピースなどに量感や意匠性を与える目的で用いられます。

同じタックでも、折る方向、つまむ量、縫い止める長さ、開き方によって見え方と着用感が変わります。ワンタック、ツータックは、主にパンツの前身頃に入るタックの本数を表す呼び方です。

製品づくりにおける工程

タックはパターン設計で分量と位置を決め、縫製仕様書に折り方向、出来上がり幅、縫い止まり位置を指示します。裁断後、合印やチャコ印に従って折り、地縫いなどの組立工程に入る前に縫い留めることが一般的です。

量産前には、実生地でサンプルを作り、タックの開き、左右差、腰回りなどの寸法を確認します。表地の厚みや滑りやすさによって折り精度が変わるため、芯地、プレス条件、縫い順もあわせて検討します。

• 仕様書にはタックの本数、折り方向、出来上がり幅、縫い止まり位置を明記します。
• 左右対称のデザインでは、左右で折り方向と位置が対応しているかを確認します。
• 柄物では、タックを折った後の柄の見え方と柄位置を確認します。

進め方と実務のポイント

生地の地の目を基準に印を正確に入れ、折り山をアイロンで整えてから縫製すると、タックがねじれにくくなります。厚地では折り重なりによる段差が出やすく、薄地や柔らかい生地では折り山が崩れやすいため、試作で確認が必要です。

パンツのタックは、ゆとり量とシルエットに直結します。タックを深くすると腰回りの容量は増えますが、前中心付近のふくらみも増します。縫い止まり位置が長いほど折りが固定され、短いほど裾側へ自然に開きやすくなります。

発注と品質の注意点

縫製工場への発注時は、タックの見本写真だけでなく、平置き図、断面や折り方向の指示、許容する寸法差を共有します。とくに前身頃のタックは、左右の位置、本数、縫い止まり長さに差があると外観不良として目立ちます。

検品では、タックの折り方向違い、タック量の不足や過多、縫い止まりの曲がり、縫い返しのほつれ、プレスによるテカリを確認します。洗濯や着用後に折り山が崩れるおそれもあるため、必要に応じて耐久性を評価します。

似ている用語との違い

ダーツは、くさび形に生地を縫い閉じて平面の布に立体性を出す仕様です。タックも立体感を作れますが、一般に折った生地が表側に残り、ゆとりやひだとして見える点が異なります。

ギャザーは縫い縮めて細かな寄せを作る仕様で、タックは折り目を定めて整然と分量をたたむ仕様です。プリーツは折り目を連続させ、熱や加工で形を保たせる場合が多く、部分的に縫い留めるタックとは目的と工程が異なります。

ピンタックは、細いひだを平行に多数縫い留める装飾的なタックです。また、タック編みは編物の編み目操作を指します。タックボタンは金属付属の名称であり、縫製仕様としてのタックとは別の用語です。

よくある質問