いせ込みとは
いせ込みとは、縫い合わせる二つの布端の長さの差を細かなゆとりとして縫い目内に分散し、ギャザーを見せずに立体的な形をつくる縫製技法です。
定義と概要
いせ込みは、長い側の布をわずかに縮めたり、縫い代へ細かく収めたりして、短い側の布と縫い合わせる工程です。表面に目立つひだを出さず、縫い目の内部へゆとりを均一に配分することが重要です。
パターン上であらかじめ設定した長さの差を、縫製時に立体へ変換するために用います。布地の伸縮ではなく、主として織物が持つ糸間の可動性や熱・蒸気による形づくりやすさを利用します。
使う部位と役割
代表的な部位は、袖山とアームホールです。袖山側に配分したいせにより、袖の上部が肩の丸みに沿い、腕を動かすための適度なゆとりと立体感をつくります。ジャケットやコートでは特に仕上がりを左右します。
このほか、衿ぐり、前身頃と脇身頃の切替、パンツの腰回りなど、平面の布を身体の曲面に沿わせたい箇所で用いられます。部位ごとに必要ないせ量と配分範囲をパターンと仕様書で明確にします。
- 袖山では、いせを一点に集めず袖山の範囲へなだらかに分散します。
- 厚地や硬い素材では、縫い代側の処理や芯地の有無も仕上がりに影響します。
素材と種類
いせ込みのしやすさは、素材名だけでなく、織り組織、密度、厚み、仕上げによって異なります。一般に、ウールなどは蒸気とアイロンで形を整えやすい傾向があります。一方、高密度で硬い織物や表面が滑りやすい素材では、いせが収まりにくい場合があります。
方法には、ミシンの粗い縫い目を補助線として用いて糸を引く方法、送り量の差を利用して縫いながら入れる方法、蒸気とアイロンで縫い代を整える方法があります。素材と部位に応じて組み合わせます。
縫製上の注意
縫う前に合印を正確に合わせ、いせを入れる範囲と配分を確認します。長い側を強く引っ張ったり、短い側へ過度に押し込んだりすると、局所的なひだ、縫いずれ、パッカリングの原因になります。
しつけや補助ミシンでいせを仮に配分し、表側を確認しながら本縫いします。縫製後は縫い代をアイロンで整えますが、熱や蒸気に弱い素材では、端切れによる試験と当て布を用いて条件を確認することが必要です。
似ている用語との違い
いせ込みは、表面にひだを見せずに布量の差を収める技法です。ギャザーは糸を縮めてひだを意図的に表面へ出し、装飾性やゆとりをつくる点が異なります。シャーリングも縮めて寄せる表現を指すことが多く、いせ込みとは目的が異なります。
ユキワタは、袖山の内側に入れて形を支えたり、やわらげたりする副資材です。いせ込みは袖山の布を立体的に縫い合わせる工程であり、ユキワタはその仕上がりを補助する材料です。両者は袖山で併用されることがあります。
よくある質問
いせ込みとギャザーの違いは何ですか。
いせ込みは、長さの差を縫い目内へ細かく分散し、表面にひだを見せず立体的に仕立てる技法です。ギャザーは、布を寄せてひだを表面に現し、装飾性やゆとりをつくります。見せるひだを意図するかどうかが大きな違いです。
袖山のいせ込みでパッカリングを防ぐにはどうしますか。
合印の間でいせ量を均一に配分し、補助ミシンやしつけで先に形を整えてから縫います。縫製中に布を無理に押し込まず、縫い後は表側を確認しながら縫い代をアイロンで整えます。素材に応じた糸調子と熱条件の確認も必要です。
