染め分けとは
染め分けとは、染料に対する性質が異なる複数の繊維や糸を一つの生地に用い、それぞれを異なる色調に染めて深みのある見え方を表現する染色方法です。
目次6項目
定義と概要
染め分けは、交織や交編などで組み合わせた異種繊維、または染着性の異なる同種系繊維を、染料への反応差を利用して色分けする方法です。一浴で異なる色調を出す場合も、工程を分けて染める場合もあります。
経糸と緯糸で素材を替えた織物では、糸の交差によって色が混ざって見えます。単色に見えながらも奥行きのある色合いや、杢調に近い複雑な表情をつくれる点が特徴です。
特徴と見た目
色が糸の構成に沿って現れるため、プリントのように表面へ柄を載せる表現とは異なります。見る角度、光の当たり方、組織の凹凸によって、二色以上の色が交じり合ったような深い色調に見えることがあります。
風合いは染め分け自体で決まるものではなく、組み合わせる繊維、糸の太さ、織編組織、仕上げ加工に左右されます。綿とポリエステルの組み合わせでは、天然繊維らしい見え方と合成繊維の特性を併せ持つ素材設計が行われます。
- 異なる繊維の染まり方を利用して色差をつくります。
- カチオン可染ポリエステルと通常のポリエステルの組み合わせでも用いられます。
- 無地でも杢調や玉虫調に近い視覚効果を出せる場合があります。
主な用途
染め分けによる奥行きのある色調は、シャツ、ブラウス、ワンピース、パンツ、ジャケット、軽アウターなどに用いられます。高密度織物、サッカー、ジャージなど、組織の表情を生かす素材にも適しています。
清涼感のある薄地や中肉素材では春夏衣料に使われることが多く、ウール調の見え方を狙った素材では秋冬衣料にも用いられます。用途は季節ではなく、生地の厚み、通気性、保温性などを合わせて判断します。
選び方と取り扱いの注意点
企画時は、混用率だけでなく、どの糸や繊維がどの色に染まる設計かを生地見本で確認します。同じ色名でもロット、染色条件、照明環境により見え方が変わるため、量産前にはラボディップや量産見本で色調を確認します。
異種繊維を組み合わせた生地では、繊維ごとの吸水性や熱への反応が異なります。洗濯やスチームでの縮み、しわ、寸法変化は生地規格と洗濯表示に従って確認し、裁断前には必要に応じて放反や縮率確認を行います。
縫製では、アイロンの温度と蒸気量を生地に合わせ、縫い縮みやパッカリングを防ぎます。縫い糸、芯地、テープなどの付属も、洗濯後の色移りや収縮差がないか事前試験で確かめることが重要です。
似ている用語との違い
先染めは、織編みの前に糸を染める方法です。これに対し染め分けは、異なる染着性を利用して一つの生地内に色差を出す考え方であり、先染めか後染めかだけでは区別できません。
後染めは、生地を織編みした後に染める工程を指します。後染め生地であっても、異種繊維の染まり方の差を利用すれば染め分けになります。プリントは染料や顔料で表面に柄を表現する方法で、染め分けとは表現原理が異なります。
よくある質問
染め分け生地は色落ちしやすいですか。
染め分けと杢調の違いは何ですか。
杢調は複数色の繊維や糸が混ざったように見える外観を指すことが多く、表現方法は限定されません。染め分けは、繊維ごとの染着性の違いを利用する染色方法です。染め分けによって杢調に見える生地もありますが、両者は同義ではありません。
染め分け生地は縫製前に縮率を確認すべきですか。
確認が必要です。特に異種繊維の交織・交編素材は、洗濯、乾燥、アイロンで各繊維の収縮や伸長が異なる場合があります。量産では生地の地の目を整え、裁断前後の寸法変化、縫製後の外観、洗濯後のパッカリングを試作で確認します。
