吊り編みとは
吊り編みとは、吊り編み機で糸に強い張力をかけず、時間をかけて筒状に編み立てる丸編みの製法です。
定義と概要
吊り編みは、古い形式の吊り編み機を用いる丸編みの製法です。編機の上部から編地がつり下がる構造に由来して呼ばれ、糸に過度な張力を与えず、ゆっくりと編み進める点に特徴があります。
多くの場合、編地は脇に縫い目のない筒状で編み上がります。ただし、吊り編みは素材名や編組織名ではなく編み方・編機に関する呼称であり、天竺や裏毛などの組織とは区別して扱います。
風合いと見た目の特徴
糸への負荷を抑えて編むため、編地には空気を含んだようなやわらかさ、ふくらみ、自然な弾力が出やすいとされます。硬く締まった均一な表面とは異なる、やや素朴で豊かな風合いを生かす用途に向きます。
一方で、風合い、厚み、目の詰まり方、伸縮性は、糸の種類、番手、度目、組織、整理加工によって大きく変わります。吊り編みであることだけで、吸水性や保温性などの性能を一律には判断できません。
主な用途
綿を主体とする天竺では、Ｔシャツ、カットソー、肌着などに用いられます。裏毛として編んだ吊り裏毛は、スウェットシャツ、フーディー、スウェットパンツなど、ふくらみのあるカジュアルウェアに使われます。
生地の厚さや組織により、着用時期は春夏向けから秋冬向けまで異なります。筒状の生地幅、目付、仕上げ後の寸法を確認し、デザインの必要用尺と縫製仕様に適するかを企画段階で検討します。
- 薄手の天竺はＴシャツやカットソーに用いられます。
- 裏毛はスウェットシャツやパンツに用いられます。
- 脇の縫い目を省く仕様では、筒の寸法とパターンの関係を確認します。
選び方と取り扱いの注意点
選定時は、吊り編みという表示だけでなく、混用率、組織、目付、度目、生地幅、仕上げ方法を確認します。特に筒編みでは、身頃幅との適合、脇線を入れるかどうか、裁断時の地の目を事前に検討することが重要です。
綿などの天然繊維を含むニットは、洗濯や乾燥で縮み、ねじれ、斜行が生じることがあります。量産前に水通しや洗濯試験を行い、縮率を反映したパターン設定と、製品の洗濯表示を確認します。
縫製では、生地の伸びに合わせて縫い目が追従する仕様を選びます。差動送りや押さえ圧、糸調子が合わないと、縫い伸び、波打ち、パッカリングが起こり得るため、縫製前に試し縫いを行います。
似ている用語との違い
丸編みは円筒状に編地をつくる編み方全般を指し、吊り編みはその中でも吊り編み機を使う製法です。丸編みであっても、すべてが吊り編みではありません。
天竺、裏毛、フライスは編地の組織や編み地の種類です。たとえば吊り編み機で天竺や裏毛を編むことはありますが、吊り編みと天竺・裏毛は同じ分類の言葉ではありません。
よくある質問
吊り編みと通常の丸編みは何が違いますか。
吊り編みの生地は洗うと縮みますか。
縮みの程度は繊維の種類、編み方、染色整理、乾燥方法によって異なりますが、綿を含むニットでは洗濯後に縮みや斜行が生じることがあります。生地段階での洗濯試験と縮率確認を行い、必要に応じて水通しやパターンへの縮み分の反映を検討します。
吊り裏毛とは何ですか。
吊り裏毛とは、吊り編み機で編み立てた裏毛組織の生地を指す呼び方です。裏毛は裏面にループ状の糸が現れる編地で、表面組織や厚み、混用率はさまざまです。吊り編みは製法、裏毛は組織を示すため、表示上は別の情報として確認します。
